Секреты работы с древесиной

Секреты работы с древесиной

Существует несколько способов обработки древесины. Для выполнения каждого из них необходим определенный набор инструментов и владение определенным набором знаний. Поэтому в данной публикации мы расскажем о том, как производить те или иные виды столярных и плотничных работ, а также раскроем некоторые секреты профессионального мастерства.

Начнем с первых, довольно простых операций. Например, тесания древесины, которое используется только при обработке кряжей, пластин и четвертей. Этот прием обработки заключается в отделении коры от массива древесины. Основным инструментом, который используется при работе, является топор. Все действия топора направлены от вершины к основанию по кругу ствола. При этом лезвие топора не должно проникать глубоко в слой коры, чтобы не повредить саму древесину. По ходу работы вместе с корой следует обрубать и выступающие сучки, тем самым максимально подготовить древесину к последующей обработке. А следующим действием является пиление древесины. При механической распиловке кряжа и пластин можно получить доски различной степени качества. При помощи этого приема можно из полученных досок сделать определенные детали.

Между тем, второй способ распиловки можно выполнить и на верстаке в домашних условиях. В зависимости от того, насколько толстый выбран массив древесины, потребуется выбрать ту или иную пилу. В зависимости от того, как закреплена на верстаке заготовка, зависит используемый при работе прием пиления. Если закрепить заготовку на верстаке горизонтально, а пилу при этом расположить перпендикулярно относительно самой детали, то такой прием называется горизонтальным. При этом место распила должно несколько выходить за поверхность верстака, чтобы при работе не повредить рабочую доску, да и сама процедура будет намного удобнее. Особенностью поперечного распила является то, что распил проходит не вдоль волокон, а поперек них. При этом возрастает вероятность образования отколов как с оставляемой части, так и с отпиливаемой. Хорошо, если откол произошел на отпиливаемом куске, в последствии легко можно убрать лишнюю древесину с нужной части.
Но если откол произошел именно там, где необходимо иметь ровную гладкую поверхность, вам придется либо реставрировать древесину, либо выпиливать новую деталь. Избежать таких неприятностей вам поможет тонкая ножовка с «мышиным зубом».

Если необходимо отпилить доску или брусок под прямым углом или под углом в 45 градусов, а под рукой уже есть стусло, то потребуется только ровно уложить доску в желоб, прижать к дальней от себя стороне и ровно, не передвигая заготовку, отпилить ненужный кусок. При распиле делается несколько движений лезвием ножовки по уже отмеченной линии, тем самым укрепляется лезвие в массиве древесины. При дальнейшей работе вам потребуется только корректировать движения ножовки, если ее полотно будет стараться обойти попавшийся сучок или трудный участок. Вся работа сводится только к наблюдению за равномерностью проникновения зубьев по всему участку. Физических усилий при правильном пилении быть не должно. Но можно «поднажать» на пилу, но не всем телом, потому что только небольшой равномерный нажим на ножовку во время плавных движений обеспечит ровный пропил. Во время этой операции заготовку лучше всего расположить так, чтобы отпиливаемый кусок находился с левой стороны. При завершении пиления свободная левая рука легче удержит ненужный кусок и не даст ему упасть на ноги. Все движения при выпиливании детали делаются вразмах, то есть полностью проводя полотно ножовки по распилу. При использовании электропилы все операции производятся так же, как и при работе с ручной ножовкой.

Строгание древесины заключается в выравнивании поверхности после пиления. В зависимости от этапов выполнения строгания используются разные типы рубанков. приготовленную к отделке деталь нужно уложить на верстак и закрепить ее. Прежде всего, профессионалы начинают с грубого выравнивания, для чего используйте шерхебель. При этом все движения направлены поперек волокон, но не вдоль них, так как можно снять слишком много древесины. Если на пути следования шерхебеля встречаются свилеватости, которые затрудняют обработку, то на них надо сделать упор, чтобы их ликвидировать. В противном случае в этом месте древесина может отколоться, и брусок станет непригодным к дальнейшей работе. После обработки поверхности небольших деталей шерхебелем ее нужно зачистить одиночным рубанком, а затем двойным. Если вы работаете с длинными деталями, например с досками, то вам лучше использовать фуганок или полуфуганок. Продвижение рубанка по поверхности должно быть направлено вдоль волокон, а не против них. Только так можно сделать поверхность ровной и гладкой. При строгании торцов досок и брусков делается несколько движений рубанком с одного края к центру, а затем несколько движений от другого края к центру. Это позволит избежать образование отколов и отщепов на торцах.
Сверлением древесины производят для проделывания различных отверстий. Эти отверстия могут быть сквозными и глухими, глубокими и неглубокими, широкими и узкими. Перед тем как приступить к сверлению, необходимо подобрать сверло соответствующего размера, затем шилом нанести на древесину отметку, закрепить сверло в патроне и установить сверло ровно на отметку. Если необходимо просверлить глухое отверстие, то по мере продвижения сверла в массив древесины, надо постепенно ослаблять нажим на дрель — так можно избежать откола древесины и образования сквозного отверстия.

При долбление древесины перед началом работы следует хорошо закрепить брусок или заготовку в тисках. Затем нанести разметку на поверхность древесины сначала простым твердым карандашом, а затем ножом. Если необходимо сделать достаточно глубокое и большое отверстие, то сначала выбирают древесину долотом, а затем приступают к зачистке поверхности стамеской. Еще одно небольшое замечание. Приступая к работе, следует уделить внимание выбору древесины возле кромок, которые расположены поперек направления волокон. Глухие большие отверстия делаются следующим образом: сначала выбирают лезвие долота при помощи киянки, затем немного наклоняют его в противоположную сторону, с какой снята фаска на полотне, и поднимают полотно вверх. Древесину подломавают и несколько кусков отделяют от массива. Затем отступают 2—3 мм от проделанного отверстия и повторяют процедуру. При отделке кромок углубления всегда отступают от нее на 1-2 мм, а долото ставят фаской к ней. Если поднимать полотно долота стороной, где снята фаска, то при этом подомнется древесина незачищенной поверхностью полотна. Если понадобилось сделать сквозное отверстие, то выборку древесины производят с обеих сторон одновременно, постепенно уменьшая промежуточный слой. Выдолбленное отверстие зачищают у кромок прямой узкой стамеской.

Резание всегда выполняется либо стамесками, либо ножом-косяком. Чаще всего выборка древесины осуществляется стамесками, которые позволяют делать точные отверстия и углубления разной формы и глубины. Нож-косяк может лишь отчасти заменить инструмент, которого нет. Стамески используются так же, как и долото, только воздействие на древесину производится без молотка. Резание древесины выполняется следующим образом: на:разметку устанавливается лезвие стамески фаской вовнутрь будущего углубления. Затем врезают стамеску вглубь древесины на 2-3 мм. После первого надреза устанавливают стамеску через 1-2 мм по направлению вглубь предполагаемого гнезда и делают такой же надрез. В итоге получится небольшая выемка. Постепенно продвигаясь в глубину и захватывая все больше и больше древесины за один приём, можно сделать необходимое отверстие. В середине углубления надрез можно производить на глубину примерно 5—6 мм, но возле кромок, чтобы не повредить стороны, только на 2-3 мм, не больше. Для того чтобы выполнить сквозное отверстие, от самых кромок делают прорез на всю глубину. При необходимости подрезку можно сделать в несколько приемов. После выборки древесины обязательно зачищают дно и стороны образовавшейся выемки узкой прямой или полукруглой стамеской.

Циклование древесины — тип обработки, позволяющий с помощью ножа максимально гладко зачистить поверхность древесины, где это не под силу сделать стамеске или рубанку. При этом сам процесс больше похож на скобление. Движения цикли направлены на себя, а сам нож устанавливается фаской вверх. После того как закончена вся работа, остается только выровнять и зачистить обработанную поверхность после рубанка. Для шлифования поверхности используется наждачная шкурка, которая представляет собой абразивное покрытие на бумажной, матерчатой или картонной основе. В зависимости от величины зерен и вида абразива различают несколько типов шкурки. На внутренней поверхности рулона обратите внимание на буквенное и цифровое обозначение. Буквами обозначаются типы используемого в шкурке абразива, а цифры — степень измельчения абразива.

Чем меньше число на внутренней стороне, тем мельче зерна нанесены на поверхность шкурки. Если там стоит буква «С», то это обозначает, что здесь использовано толченое стекло. «KB» в данном случае обозначает кварц, а «КР» — кремний. Это одни из самых часто встречаемых абразивов. Грубая, крупнозернистая шкурка используется для грубой обработки поверхности, а для окончательной шлифовки лучше взять мелкозернистую, которая на поверхности не оставит следов от зерен. Для того чтобы пальцы рук не уставали правильно удерживать шкурку, берут небольшой брусок и оборачивают его шкуркой. Кроме того, такой брусок позволяет ровно зачистить поверхность без образования бугров и впадин. Ровность поверхности также зависит и от силы нажима на брусок. Чем сильней нажимать, тем больше вероятность образования неровной поверхности. Немалое значение имеет и то, в каком направлении будет происходить шлифовка. Если шлифовать поперек направления волокон, то риски будут оставаться более заметными, чем при шлифовании по направлению волокон или несколько наискось.

Клей для древесины
Без клея практически невозможно обойтись при соединении деталей. При склеивании древесины нужно использовать клей, который должен быть либо прозрачным, либо светлым, не изменял цвет древесины, не слишком быстро схватывался, легко удалялись его излишки, а внутри шва он способствовал бы предохранению древесины от гниения и проникновения микроорганизмов внутрь. Кроме того, большинство клеев обладает водоотталкивающим свойствами. Все клеи можно разделить на природные и синтетические. В зависимости от того, какие ингредиенты использованы при составлении природного клея, они бывают животными, растительными и минеральными. При изготовлении синтетических клеев используются только искусственно созданные соединения. Любой клей, который может потребоваться для работы, состоит из нескольких компонентов: собственно клеящего вещества, растворителя, который поддерживает определенную консистенцию состава, отвердителя, который помогает ему схватиться и соединить детали, и антисептиков, предохраняющих обработанную поверхность от воздействия насекомых, микроорганизмов и различных веществ, разрушающих структуру древесины.

Среди природных клеев наиболее часто используются костные, приготовленные на основе костной муки. Но такие клеи плохо реагируют на влажность, и поэтому, не пригодны, если нужно что-то делать в бане или сауне. Казеиновые клеи делаются на основе молочного белка. Они очень прочно склеивают поверхности, но в качестве растворителя здесь используется щелочь, которая окрашивает древесину. Клей К-17 удобен при чистом склеивании больших поверхностей, он образует тонкую пленку и долго не застывает. Клей ПВА, или поливинилацетатная дисперсия, быстро схватывается и поэтому требует быстроты в работе. Он представляет собой белую жидкость, которая после высыхания становится прозрачной пленкой. Этот клей наиболее универсален при склеивании деталей.

Столярный клей может использоваться несколько раз. Для этого просто надо подогреть клей на огне. И столярный, и костный клеи продаются в гранулах или стружках, которые в домашних условиях превращаются в клейкую массу. Если купить клей в виде стружек или гранул, то его можно сразу всыпать в горячую воду и, помешивая, довести его на медленном огне до полного растворения. Если купить клей в виде плиток, то перед тем как опустить его в воду, надо размельчить клей, затем залить в посудине холодной водой и оставьте на день до тех пор, пока он полностью не разбухнет. И только потом переложить куски в другую посуду и приступаь к самой процедуре склеивания. Готовый клей должен стекать с палочки, которой пользуются при размешивании, он должен быть густым и напоминать по консистенции жирную сметану.

Для того чтобы приготовить клей, потребуется обзавестись специальным приспособлением — клеянкой. Ее можно заменить двумя обычными кастрюлями, причем одна из них должна быть немного меньше, чтобы могла спокойно ручками крепиться к бортам другой. В меньшую кастрюлю наливают воду и засыпают клей, а в другую — наливают воды, чтобы приготавливаемый клей не пригорел. Если во время приготовления клея образуется пенка, то ее необходимо периодически снимать. Большинство клеев не способны долго простоять и на следующий день при комнатной температуре приобретают запах гнили. Для того чтобы клей простоял несколько дней, при его приготовлении можно добавить несколько граммов фенола из расчета 1 г на 1 л клея. Теперь приготовленный клей можно нанести на поверхность детали. Для этого потребуется либо щетинная кисть, либо липовая кора, кусок которой предварительно размочен. В любом случае клей наносится на поверхность тонким слоем.

Самые свежие статьи о строительстве на нашем Telegram канале
Читайте также

Оставить комментарий

Вы можете использовать HTML тэги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>