Работы желательно осуществлять тогда, когда нет осадков, проводятся они следующим образом:
Если есть установленная отмостка, тогда ее придется демонтировать. Части от нее можно будет использовать в качестве бута.
Вплотную к стене на глубину 60?80 см выкапывается траншея (хорошо, если она достигнет нижнего уровня фундамента). Ее ширина должна быть такой, чтобы там удобно было поместиться монтажнику.
Оголившуюся часть фундамента потребуется хорошо зачистить от грязи и, возможно, наросшего мха. Делается это при помощи металлической или другой щетки.
Если где-то наблюдается развивающаяся плесень, тогда ее необходимо ликвидировать, как описывалось выше.
В таком состоянии участок оставляется на день или больше, чтобы все хорошо просохло.
Подготавливаются листы рубероида или бикроста. Рассчитать необходимо все так, чтобы два соседних элемента ложились с нахлестом в 10 см.
Стены промазываются битумной мастикой и на нее приклеивается изолятор (бикрост или рубероид). Потребуется дождаться высыхания поверхности. Обычно это занимает не слишком много времени.
Размечаются листы пенополистирола. Можно заранее взять такие, в которых есть паз для соединения между собой.
Утеплитель прикладывается и насквозь просверливается перфоратором так, чтобы бур зашел в стену на глубину, требуемую для зонтика.
Плоскость, которая будет укладываться на стену, промазывается клеем. Его слой должен быть таким, чтобы не оставалось никаких щелей.
В отверстия забиваются зонтики, чтобы прижать пеноплекс.
Если материал таков, что нет выбранной четверти торцов для стыковки, тогда необходимо швы также промазать клеем.
После того как весь периметр пройден, траншея засыпается землей и хорошо трамбуется. Но делать это следует не до самого верха. Потребуется оставить примерно 20 см. Этот зазор предназначен для будущей опалубки.
Делается подсыпка из песка слоем в 10 см и также хорошо уплотняется. Это можно делать ручным инструментом или специальными вибромашинами.
Из обрезной доски или другого материала выставляется опалубка. Ее высота над уровнем земли должна быть около 10 см.
В середину укладывается решетка. Для ее изготовления подойдет металлическая или стеклопластиковая арматура диаметром в 12 мм. Можно не делать ее многоярусной, достаточно будет просто перпендикулярно расположенных прутьев.
В середину заливается бетон. Для его уплотнения применяется виброрейка. Если верхняя часть опалубки ровная, то она может служить маяком.
Для того чтобы вода не стекала под стены дома, также устанавливаются водосборные желоба.
Полиуретан
Есть другой метод утепления, который одновременно будет служить и изолятором для влаги — нанесение вспененного полиуретана. Но используется в этом случае не баллонная пена, т.к. это заняло бы много времени и средств, следует применить специальный пневматический агрегат. Подготовка осуществляется таким же способом, как описано. Покрытие напыляется в несколько слоев с небольшими промежутками для подсыхания. Преимуществом являются меньшие затраты по времени, а также очень плотное прилегание. Вещество полностью повторяет конфигурацию всех выступов и хорошо заполняет щели. Дополнительной финишной обработки не требуется. Все пространство засыпается грунтом. Каменную и стекловату применять не рекомендуется, т.к. эти материалы могут впитывать в себя воду, что снижает их теплоизоляционные свойства.
Внутренние работы
Утепление подвала изнутри
Если подвал будет использоваться как помещение для конкретных целей, тогда первым делом необходимо заняться приведением в порядок пола. Часто он представляет собой утрамбованную землю, т.к. при строительстве нет особого желания нести дополнительные затраты. Если это так и в вашем случае, тогда потребуется позаботиться о заливке стяжки. Для этого потребуется:
Схема пола и гидроизоляции подвалаСхема пола и гидроизоляции подвалаВ случае когда перекрытия находятся на высоте более 2 м, можно сразу переходить к следующим пунктам. Если этот размер меньше, тогда потребуется сделать выемку грунта. Углубиться необходимо на 10 см, которые займет песок и минимум на 5 см для бетонного раствора. При желании еще больше увеличить высоту потолка углубляться следует больше.
Песок хорошо трамбуется. Проливать водой его нежелательно, чтобы не было излишка влаги.
Следующим шагом будет укладка гидроизоляции. Для этих целей с успехом можно применять рубероид или бикрост. Листы необходимо раскатать так, как будет удобно. Друг с другом они должны быть внахлест минимум на 10 см.
Далее выставляются маяки. Расстояние между ними должно быть таким, чтобы было удобно работать правилом или виброрейкой. Чтобы выдержать их в одной плоскости, необходимо сделать метки на стенах, которые будут индикатором конечного уровня пола. Для этого применяется лазерный нивелир или водяной уровень. При помощи первого проецируется линия на все стороны и делаются пометки, например, при помощи чоклайна. С водяным уровнем придется немного повозиться и нанести хотя бы по 2 точки на каждую стену, между которыми можно будет натянуть шнур с красящим порошком.
Стяжка пол
Из прутьев арматуры укладывается обрешетка. Она необходима для того, чтобы все пространство представляло собой одну монолитную плиту. Это придаст большую жесткость и прочность при усадке.
Ориентируясь на разметку, при помощи обычного строительного уровня выставляются маяки. Для них можно использовать прутья арматуры, профиль, обрезки трубы и т.д. Для того чтобы подогнать их плоскость, выкладываются небольшие столбики из раствора. Где необходимо, ориентир утапливается, и наоборот.
На некоторое время необходимо оставить конструкцию, чтобы она подсохла.
По периметру укладывается демпферная лента, которая будет служить компенсационным швом при температурных колебаниях.
Все пространство заливается раствором и выравнивается соответствующими инструментами. Позже маяки можно демонтировать и образовавшиеся полости заполнить тем же раствором.
До всех этих действий хорошо, если вентиляция уже будет смонтирована. Это будет способствовать более быстрому набору прочности и удалению излишка влаги.
Облицовка плиткой пола в подвале
Обратите внимание! При желании сделать подвал мастерской, где планируется проводить большое количество времени, если есть такая возможность, можно организовать теплый пол. Если он будет электрическим, тогда уложить его можно под плитку уже на готовую стяжку. В случае водяного, уровень нужно будет повышать еще на размер утеплителя и финишной стяжки.
Теплый пол в подвале
Следующим шагом будет утепление перекрытий. Это важно сделать до того, как будет осуществлена отделка стен изнутри, чтобы не испортить покрытие. Пошаговые действия будут такими:
Вся поверхность хорошо зачищается, сбиваются все отслоившиеся части.
Щели и трещины заделываются при помощи подготовленного клея или раствора.
В качестве материала для утепления можно выбрать пеноплекс, минеральную вату или пенопласт.
Последовательность работ для полимерного утеплителя будет такой же, как описывалось для наружных стен. Финишная отделка заключается в том, чтобы укрепить всю плоскость армирующей сеткой, стянуть клеем и нанести штукатурку или покрасить.
Схема утепления стен
Для минеральной ваты желательно сделать обрешетку. Для этих целей применяется брус с размером 50?30 мм. Он крепится с шагом 40–60 см, все будет зависеть от ширины листа утеплителя. Матрасы укладываются в образовавшиеся пустоты и крепятся к потолку при помощи зонтиков. Финишная отделка будет заключаться в монтаже обрезной доски или деревянной вагонки. Ее можно и не осуществлять, если подвал не планируется использовать постоянно.
Стены изнутри можно обклеить рулонным пенополистиролом. Это позволит исключить ощущение холода при прикосновении. Нет смысла в монтаже большого слоя утеплителя, т.к. это было сделано снаружи. Другим моментом является опасность появления плесени вследствие скопления влаги между толстым пенопластом и стеной. Важным критерием также является установка хороших дверей, если вход осуществляется с улицы. Это позволит исключить попадание холодного воздуха, что приведет к выветриванию тепла.
Комментарии