Земляные работы в постройке подвала. Выбирая место для погреба, необходимо исследовать грунт, сняв верхний его слой на глубину до полуметра. Специалисты рекомендуют обращать внимание на следующее:
пробы грунта не должны содержать чрезмерное количество влаги, о чем может свидетельствовать его прилипание к инструменту;
каменистый грунт не является непригодным для подвала, но вручную земляные работы будет выполнить сложно;
грунт не должен пахнуть болотом: это признак высокого уровня грунтовых вод, что характерно для болотистой местности, где строить не рекомендуется;
песчаная и глинистая почва – не лучший выбор: погреб может быть нестабильным.
Подготовка к началу строительства подвала своими руками состоит в разметке участка, освобождении его от деревьев и кустов. Вначале по углам внешнего периметра подвала (согласно размерам, указанным в проекте) вбиваются колышки, между которыми натягивается шнур. После этого приступают к очистке территории.
Котлован, подготовленный для устройства песчано-гравийной подсыпки
Необходимо знать, как вырыть котлован под погреб правильно своими руками. На этой стадии важно учитывать следующее:
Размеры котлована зависят от планируемых размеров подвала с учетом объема, необходимого для устройства бетонного основания, пола и стен цокольного уровня.
Рекомендуется планировать перекрытие подвала на высоте не менее 0,5 м: это позволит установить окошки или устроить продухи для вентиляции помещения.
Уровень заглубления подвала следует планировать максимально высоким: это уменьшит влияние грунтовых вод. Оптимальная глубина котлована для технического подвала – в пределах 0,2-0,22 м, для жилого – 0,26-0,27 м.
Для того чтобы обезопасить стенки котлована от разрушения дождевой водой, они должны быть под уклоном к центру. На дне устраиваются канавки для отведения воды в зарытую емкость (бочку, ведро). При наполнении из емкости воду откачивают, осушая котлован.
На дне котлована насыпают слой щебня – 100-150 мм, который утрамбовывают, после чего насыпается песок слоем такой же толщины. Песок увлажняют и утрамбовывают.
Поверх подсыпки укладывают 2-3 слоя рубероида или аналогичного материала для гидроизоляции. Полотна соседних рядов перекрывают друг друга на 10 см, место стыка заливается расплавленным битумом.
Для того чтобы подвал был теплым, поверх гидроизоляции укладывают утеплитель – плиты экструдированного пенополистирола 40-60 мм толщины.
По периметру днища котлована монтируется опалубка для бетонного пола в подвале. Доски устанавливаются на уровне 0,25 м.
Технология предусматривает определенную последовательность действий:
Поверх гидроизоляции и плит утеплителя укладывают арматуру, сваривая ее в форме решетки с размером ячейки 150?150 или 250?250 мм (зависит от толщины прутьев). Решетка должна быть двухъярусной, ее концы по периметру загибают кверху для связи с арматурой стен фундамента.
Бетонный раствор, в котором используется цемент марки 500, заливается в один прием равномерным слоем, толщина которого 200 мм и более. Время отвердевания бетона – 28 суток. Чтобы избежать растрескивания поверхности, ее следует укрыть полиэтиленовой пленкой или периодически увлажнять. Подготовительные работы (армирование, монтаж опалубки) для стен подвала можно начинать уже на следующие сутки.
Возведение стен подвала (рекомендации специалистов) также можно осуществить с помощью бетонной заливки. Использовать кирпич и бетонные блоки лучше в том случае, если уровень грунтовых вод достаточно низкий.
Стены подвала, вылитые из бетона
Важно: после возведения стен подвала до обратной отсыпки необходимо выполнить внешнюю вертикальную гидроизоляцию и утепление стен. Основные материалы не должны впитывать влагу, что исключает использование минеральной ваты.
Альтернативой монолитным бетонным стенам могут быть стены подвала, сложенные из кирпича или бетонных блоков. В первом случае выбирать рекомендуется темный, пережженный кирпич: он более устойчив к влаге. Бетонные блоки должны быть темного цвета, что свидетельствует о высокой марке бетона и его прочности.
Кладку выполняют по следующей технологии:
Кирпич первого ряда располагают поперек (то есть «тычком»).
Выводят углы с меньшей стороны.
Следующие за первым рядом кирпичи кладут «ложком».
Кирпичи и блоки кладут с перевязкой и обязательным армированием через каждые 3-4 ряда. Стенки должны иметь небольшой уклон к центру помещения.
Укладку блоков начинают от углов.
Для «походной» лестницы из кирпича возводятся столбы напротив входа.
Для устройства бетонного погреба для изготовления бетона используют следующие материалы:
цемент марки 500 – 1 часть;
песок чистый, средней и крупной фракции – 2 части;
щебень фракции 20-40 мм – 4 части;
вода – около 200 л на 1 м? раствора.
Армирование стенок подвала
Этапы возведения бетонных стен подвала:
Устраивается песчано-гравийная подушка толщиной около 200 мм. Ее необходимо увлажнить и утрамбовать.
Заливается «подбетонка» из раствора с пластификатором. Толщина слоя – 50 мм.
После застывания «подбетонки» выполняется армирование. Арматурный каркас монтируют в виде многоярусной сетки из стальных прутьев с оребрением (диаметр – 16 и 20 мм). Ячейка сетки — 150?150 мм.
Монтируется опалубка из досок, листового материала (фанеры, плит USB) и брусьев.
Заливается бетон в опалубку. Чтобы бетон был равномерным, без воздушных камер, используется специальный вибратор. Верхняя кромка заливки должна быть на одном уровне по всему периметру.
Устройство продухов — отверстий для естественной вентиляции
Важно: заливка стен должна выполняться сразу же после заливки пола в подвале, иначе конструкция не будет монолитной.
Гидроизоляция и утепление стенок подвала
Гидроизоляция стен и пола может быть внешней, внутренней и комбинированной. На стадии строительства внешняя защита от грунтовых вод монтируется следующим образом:
С помощью зубила сбиваются острые выступы — дефекты литья, обрезается торчащая арматура. Поверхность стены очищается от пыли, обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения.
На стены с помощью квача из ветоши наносится битумная мастика.
Начиная снизу на мастику наклеивается рулонная изоляция. Полотна ориентируются горизонтально таким образом, чтобы верхние ряды перекрывали нижние на 100 мм. Стыки дополнительно промазывают битумом.
Плиты экструдированного пенополистирола наклеиваются на стены с помощью битума. Выполняется обратная отсыпка глиной для устройства глиняного замка, препятствующего проникновению влаги к стенам.
Вдоль стен по всему периметру монтируется бетонная отмостка для защиты подвала от грунтовых вод. Под отмосткой должен быть уложен утеплитель.
Наклеивание рулонного гидроизоляционного материала
Важно: в качестве утеплителя нельзя использовать пенопласт. Этот материал гигроскопичен. Влага будет накапливаться, разрушать утеплитель при замерзании и способствовать развитию плесневых грибков.
Монтаж гидроизоляционной мембраны
При высоком уровне грунтовых вод рекомендуется строительство дренажной системы, с помощью которой лишняя влага будет отводиться от стен подвала в накопительную емкость. Трубы дренажа укладываются под полом подвала и вдоль его внешнего периметра.
Монтаж вентиляции в подвале
Обустройство подвала системой вентиляции необходимо для поддержания необходимого уровня влажности. Вентиляционные системы бывают двух типов:
принудительная;
естественная.
Последняя система простая, ее монтаж сводится к установке приточной трубы и вытяжной. Они должны быть расположены в разных сторонах помещения, чтобы воздух перемешивался во всем его объеме. Приточная труба опускается до пола (зазор должен быть не более 300 мм, а вытяжная остается под потолком. Другие концы труб выводятся наружу. Нагретый воздух поднимается и выходит на улицу, а вместе с ним уходит лишняя влага. По другой трубе в подвал поступает свежий воздух.
Принудительная вентиляция представляет собой систему, основанную на работе вентилятора приточного или вытяжного типа. Рекомендованная мощность – 90-120 м?/ч. Преимущества такой вентиляции:
надежность: ее работа не зависит от погодных условий;
функционирование и производительность зависит только от мощности вентилятора;
легкость монтажа.
Варианты устройства принудительной вентиляции
Недостаток принудительной вентиляции – в необходимости расходования электроэнергии для обеспечения работы электровентилятора. Сэкономить можно с помощью установки ветрогенератора.
Совет: при монтаже вентиляции приточного типа в вытяжную трубу устанавливается обратный клапан. Он необходим для предотвращения попадания воздуха из вытяжного канала в подвал, что вероятно при сильных порывах ветра.
Советы по благоустройству погреба
Погреб обычно используется для хранения консервации. Обустройство погреба изнутри своими руками предполагает монтаж полок по периметру помещения, установку ящика для картофеля и корнеплодов. Лестница должна быть удобной, с перилами, а вход в погреб – безопасным.
Важно: для устройства освещения нельзя использовать электроприборы, работающие от сети 220 В. Существует вероятность накопления взрывоопасного газа, а кроме того, влажность воздуха в погребе всегда выше, чем в других помещениях.
Комментарии