Опалубка для фундамента

Опалубка для фундамента

Опалубка для ленточного фундамента выдерживает значительные нагрузке при заливке бетона, ее щиты должны быть жесткими и прочными. Допустимое отклонение по уровню составляет 2 мм, эта же величина является максимальной для щелей и отверстий, иначе бетон будет просачиваться сквозь нее. Фанера в этом случае предпочтительнее дерева, для надежного удержания жидкого раствора опалубку советуют сделать из материала на цельном шпоне толщиной от 12 мм. Чем шире лента или стена, тем толще нужен щит.
Для несъемной системы использовать ламинированную фанеру нецелесообразно, но ее влагостойкость обязательна, к подходящим маркам относят ФБА и ФСБ. Пошаговая инструкция по изготовлению своими руками Рассмотрим поэтапно самый простой вариант – сборку и установку щитов из фанеры. Процесс начинается с составления схемы размещения опалубки и расчета стройматериала, после чего проводится: 1. Подготовка материалов для каркаса и палубы. На этом этапе фанера и деревянные брусья с сечением 50х50 мм распиливаются на куски нужного размера.
При этом учитывается, что нижние отрезки забиваются в грунт, их нужно сделать длиннее высоты опалубки на 30-40 см и слегка заточить. Влагостойкая фанера в дополнительной обработке не нуждается, но ее торцы и поверхности других марок покрывают олифой, последнее особенно актуально при планировании повторного использования щитов. При сборке опалубки для фундамента с расширением снизу (возведении ленточного основания поверх залитой бетонной подушки) выбирается другое исполнение – опорные брусья обрезают по высоте щита. 2. Сборка конструкции. Брусья раскладываются на ровном участке и выравниваются по верхней линии, с внешней стороны прибивается фанера. На этом этапе важно исключить образование выступов, это актуально даже для несъемной опалубки. 3. Подготовка строительного участка: разметка фундамента, земляные работы, засыпка и трамбовка дренажной подушки. Для придания будущей опалубки устойчивости и удобства установки траншея под ленточное основание выполняется на 20 см больше его расчетной ширины. Чаще всего земля засыпается вглубь периметра, исключение делается для гаражей со смотровыми ямами и домов с подвалами. 4. Соединение параллельных щитов между собой (необходимо при превышении глубины заложения фундамента свыше 1 м). Главное преимущество заводской несъемной опалубки – наличие оцинкованного профиля, выполняющего роль распорок, при сборке своими силами на этот этап уходит много времени. Оптимальным вариантом является соединение щитов металлическими шпильками с толщиной от 12 мм.
Если опалубку планируют снимать, то эти крепежи размещаются в пластиковых трубах с чуть большим диаметром, с нарезанной внутри резьбой (последнюю рекомендуют сделать для удобства вынимания). 5. Организация отверстий для прокладки в фундаменте коммуникаций и вентиляции. 6. Окончательное закрепление, установка наружных раскосов, фиксация углов саморезами, скобами или дополнительными досками, проверка уровня и размеров. На этом сборка конструкции считается завершенной, далее пошагово выполняются армирующие и бетонные работы. При использовании несъемной опалубки раствор заливается до краев и разравнивается, на съемных щитах заранее предусматривается отметка верхней линии фундамента. К следующему этапу приступают не ранее чем через 4 недели.
При необходимости снятия щиты сначала простукиваются, эта операция возможна только после образования зазора между деревом и бетоном. Общие рекомендации Указанное руководство подходит для монтажа опалубочных систем из других стройматериалов, на пучинистых грунтах особое внимание уделяется подготовке дренажной подушки, у несъемных разновидностей в этом случае внизу советуется расстелить рулонную гидроизоляцию. При планировании утепления фундамента перед заливкой нижний слой выкладывают из кусков уплотненного пенополистирола. На особо сыпучих грунтах опалубка своими руками выполняется комбинированной: подземная – несъемной со стенками из теплоизолирующих материалов, надземная и цокольная – стандартная, из фанеры.
Существует ряд правил по установке: так, для обеспечения полной герметизации снизу зазоры между опалубкой и грунтом засыпаются песком на 10 см и трамбуются еще до заливки бетона. Верхние участки щитов, наоборот, сразу жестко фиксировать не стоит, это усложнит процесс армирования. Съемные элементы для облегчения процедуры снятия покрывают смазочными составами, остающиеся в земле в этом не нуждаются. Несъемную фундаментную опалубку лучше сделать из плитных материалов хорошими изоляционными свойствами: фибролита, стропана или других ЦСП. Отличные показатели наблюдаются у пенополистирольных сборных систем, они полностью совмещают функции утеплители и гидрозащиты, но изготовить их самостоятельно сложно.
При необходимости упрочнения фундамента используют опалубочные щиты из металла или специальные железобетонные блоки, но такой вариант обходится дорого. Уделяется внимание геометрическим параметрам участка, в частности, при подготовке щитов опалубки для забора стоит учесть уровень насыпного грунта, на длинных расстояниях изменения особо ощутимы. На практике это приводит к тому, что идеально подходящей по высоте конструкции будет недостаточно при повторной установке через 10-15 м. Все эти моменты нужно учесть еще на этапе разметки фундамента будущего забора, то есть до выемки грунта и монтажа первого щита. В данном случае сбивать гладкие щиты необязательно, достаточно вертикальных устойчивых брусьев в земле и разрезанных заранее листов фанеры. Аналогичный способ (быстрое сбивание толстой опалубки из подручных материалов и размещение гладкой фанеры между ней и заливаемым раствором) допускается при возведении мелкозаглубленного фундамента для бани или других легких хозяйственных построек.
Этот способ позволяет провести все работы самостоятельно, но стоит помнить, что заливку ленты желательно выполнить за один день, в этом случае монолит застынет правильно. Это означает, что опалубку для бани или другого здания устанавливают одновременно по всему периметру будущей постройки. Защита конструкции от распирания, деформации или сдвига (4 пункт в вышеуказанной инструкции пошагово) является обязательной, исключение делается лишь для несъемных малозаглубленных разновидностей из пенополистирола или сборных из железобетонных плит. Наружные опоры опалубки для фундамента фиксируются под углом в 45°, рекомендуемый шаг – от 60 до 100 см при условии надевания сверху П-образных хомутов. При отсутствии последних требуется больше вертикальных кольев и стяжка их между собой проволокой. Правильно собранная и обработанная опалубка из фанеры используется многократно, потребность в ней возникает при возведении бани, забора, гаража. После снятия ее тщательно вымывают и просушивают. В ходе работ и хранении не рекомендуется бросать щиты на землю с силой или подвергать их другим нагрузкам.
Для продления срока службы торцы фанеры на щитах и деревянные элементы каркаса обрабатываются олифой или техническими маслами. При планировании ее съема обращенную к бетону сторону смазывают или покрывают пленкой. Важный момент – при необходимости снятия щитов раньше пленку с ленты не отдирают, а оставляют до окончательного затвердевания. Распространенные ошибки К грубым нарушениям технологии относят использование недостаточно толстых и жестких щитов, монтаж вогнутых или деформированных палуб, отсутствие или неравномерное распределение опор. Распространенной ошибкой является закладка конструкций с неправильным размером, многие забывают, что фундамент выступает над уровнем грунта на 20 см, требуемую высоту заливки желательно учесть еще до приобретения листов фанеры. Еще одно упущение – размещение крепежных и соединительных элементов внутри заливаемой системы и применение шероховатых материалов при изготовлении съемной опалубки для фундамента. Чем проще снимаются щиты, тем лучше, отрыв их с усилием повреждает структуру бетона (особенно при раннем снятии).
Крайне не рекомендуется использовать в качестве внутренних раскосов древесину, это прямое нарушение технологии. Некоторые выбирает размещение внутри обрезков деревянных брусьев из-за их дешевизны, но со временем они прогнивают и в бетоне образуются проемы и пустоты, что недопустимо. При монтаже несъемных опалубок из арболита эта проблема решается легко: распорки выполняют из металлического профиля или прута, они дополнительно усиливают армирующий каркас. Во всех остальных случаях при глубоком заложении фундамента параллельные палубы соединяются с помощью труб и шайб. После застывания бетона они вынимаются, и пустоты аккуратно заполняются свежим раствором.

Метки записи:  ,
Читайте также

Оставить комментарий

Вы можете использовать HTML тэги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>