Как сделать перегородку из гипсокартона

Как сделать перегородку из гипсокартона

Идея устройства перегородок из гипсокартона появилась практически одновременно с началом серийного производства этого удивительного материала. Скорость и легкость, с которой они возводятся, действительно, поражают воображение. Несмотря на определенные трудности, связанные с необходимостью устраивать каркас из деревянного бруса и отсутствием стандартного крепежа (саморезов) известны случаи индустриального возведения перегородок из гипсокартона в типовых домах некоторых серий, построенных в 60 – 80 годы прошлого века. Эта статья посвящена современным материалам и технологиям, позволяющим значительно упростить процесс монтажа, и отвечает на вопрос домашнего мастера: «Как сделать перегородку из гипсокартона?»

Современные системы комплектного сухого строительства основаны на применении стандартных, выпускаемых в промышленных условиях, наборах, при помощи которых можно возвести практически любые перегородки из гипсокартона за считанные часы!

Существует множество вариантов применения типовых элементов, из которых собирают перегородки, однако, для того, чтобы овладеть ими всеми, достаточно научиться определённой последовательности технологических операций, которые встречаются постоянно при монтаже любых перегородок из гипсокартона.

Принципы монтажа перегородок из гипсокартона

Все быстровозводимые перегородки имеют в своей основе каркас, который может выполняться либо из металлического профиля, либо из бруса. Как правило, используют профиль, так как он значительно дешевле дерева, не подвержен влиянию влаги, он быстро обрабатывается и его легко резать в размер.

Перегородки, в основе которых лежит каркас из бруса, применяются в тех случаях, когда требуемая толщина перегородки не может быть получена при помощи профилей стандартного типоразмера. Кроме того, при строительстве каркасных домов все перегородки проектируются с деревянным каркасом, чтобы не нарушать целостность конструкции. Ведь главный недостаток перегородок с каркасом из металлопрофиля – слабая несущая способность. А в конструкции каркасных домов некоторые перегородки являются несущими.

Вместе с тем, домашнему мастеру чаще всего приходится сталкиваться с каркасами из металлопрофиля. К его достоинствам можно отнести следующее:

Низкая цена (погонный метр профиля из металла стоит порядка 15 рублей против 50 рублей за метр деревянного бруса);
Легкость (самый тяжелый профиль из металла весит в пять-семь раз меньше своего деревянного аналога);
Быстрая обработка в размер (металлические профили прекрасно режутся не только болгаркой, но и ножницами по металлу);
Простое соединение элементов между собой (металлопрофили соединяются посредством сквозной развальцовки особыми щипцами или обычными саморезами, для соединения деревянных брусков нужны стальные уголки, которые увеличивают стоимость перегородки);
Металлопрофили не боятся воды (оцинкованные профили из металла не подвержены воздействию воды и сырости, они не деформируются при намокании – высыхании и очень стойки к коррозии);
Из металлопрофилей можно делать самые невероятные по форме перегородки (круглые или волнообразные, например);
Внутри перегородок на основе металлопрофилей можно легко разводить все коммуникации (в профилях есть специальные отверстия для этого);
Негорючие (металлопрофили не горят, в отличие от деревянных брусков);

Вся стандартная последовательность операций при монтаже любой перегородки из гипсокартона выглядит так:

Демонтажные работы (если в этом есть необходимость);
Установка пристенных профилей по периметру перегородки;
Монтаж стоечных профилей с шагом, равным ширине листа гипсокартона;
Монтаж дополнительных стоечных профилей по центру листов гипсокартона;
Монтаж стоечных профилей в местах будущих проходов или дверных проемов;
Облицовка одной из сторон каркаса листами гипсокартона;
Разводка коммуникаций внутри перегородки;
Укладка изолирующих материалов внутрь перегородки;
Облицовка гипсокартоном второй стороны перегородки;

Как уже упоминалось выше, для каркаса из металлопрофиля необходимы профили двух типов – пристенный профиль (ПП) и стоечный (ПС). Пристенные профили не имеют развальцовки по кромкам и насечек по боковым сторонам. Они бывают длиной 3 и 4 м при ширине 50, 75 и 100 мм. Предназначены для определения периметра будущей перегородки и как направляющие для установки стоечных профилей.

Стоечные профили имеют насечки на боковых поверхностях, развальцовку по кромкам боковых полок и просечки для проводки коммуникаций внутри. Бывают шириной 50, 75 и 100 мм при длинах 2,5 м, 3 и 4 м. Для того, чтобы подобрать перегородку под определенную толщину, можно делать облицовку гипсокартоном в два слоя с одной или с двух сторон, составлять перегородку из двух стоящих рядом каркасов и т.д.

Подготовка рабочего места

Для самостоятельного монтажа перегородки из гипсокартона домашнему мастеру потребуются следующие материалы:

Пристенный профиль в количестве, равном периметру планируемой перегородки;
Стоечный профиль, исходя из расчета по одной стойке на край каждого листа гипсокартона, по одной стойке на середину каждого листа, по две стойки на каждый дверной проем по бокам и по одной стойке на каждые два дверных проема для устройства верхних перемычек;
Гипсокартон подходящего размера и типа с учетом специфики отгораживаемых помещений (например, для кухни или ванной комнаты стоит подобрать водостойкие листы);
Все необходимые для разводки внутри перегородки коммуникации (водопроводные и канализационные трубы, силовые и слаботочные кабели и пр.);
Саморезы по металлу, исходя из расчета 30 – 40 штук на лист гипсокартона;
Материалы для термо- и звукоизоляции (минвата или пенополистирол);
Соответствующий материалу стен крепеж для пристенного профиля (дюбель-гвоздь, анкерные болты, саморезы или даже обычные гвозди);

И инструменты:

Болгарка с диском по металлу;
Перфоратор (для крепления пристенного профиля к потолку и стенам);
Шуруповерт с битами, соответствующими саморезам;
Нож для гипсокартона и запасные лезвия к нему;
Правило для разметки и нарезки листов гипсокартона в размер;
Уровень и отвес;
Карандаш, угольник и рулетка;
Развальцовочные щипцы для соединения профилей друг с другом (можно обойтись без них);
Ножницы по металлу, плоскогубцы, оборудование, необходимое для монтажа скрытых в перегородке коммуникаций;
Респиратор, перчатки и защитные очки для работы с изолирующими материалами и при нарезке профилей болгаркой;

Место, где будет устанавливаться перегородка, должно быть освобождено от ненужных вещей. Если производился демонтаж старых конструкций, они должны быть вынесены с места проведения работ.

Рассмотрим практический пример монтажа перегородки с дверным проемом при перепланировке в ванной комнате старинного дома.

Монтаж каркаса

Как подготовить проем для двери

Одним из самых ответственных моментов при монтаже перегородки из гипсокартона является вычисление размеров проемов для дверей. В данном примере требовалось вычислить проем и установить санузловую дверь. Ответственность этой операции в том, что проем изменить очень сложно. Для этого нужно перебрать чуть ли не половину перегородки! Поэтому двери должны быть приобретены до того момента, как начнется монтаж. Доверять стандартам и допускам в данном случае нецелесообразно. Сейчас производители дверей занимаются разработкой и внедрением собственных ТУ, по которым размеры дверного полотна могут быть не 60 см, а, например, 61,5 см.

На фото 12 представлена коробка двери, которая будет установлена в этом санузле. А на фото 13 замеры длины верхней перемычки коробки. Именно этот размер является отправным для вычисления ширины проема. В данном случае он равен 685 мм. С учетом зазора на пену, ширина проема в чистоте должна быть не менее 710 мм, что и показано не фото 14. Ограничивают проем слева и справа вертикальные стойки, которые в зависимости от конструкции и массы дверей, могут быть простыми и усиленными. В данном случае масса двери невелика. Поэтому в качестве стоек можно оставить даже пристенные профили.

Высота проема вычисляется, исходя из соображений, какой материал облицовки будет на полу, величины вентиляционного зазора, высоты дверного полотна с коробкой, зазора на пену.Сама дверная коробка выставляется в подготовленный для нее проем и фиксируется скрытыми впотемок саморезами к боковым стойкам. Чтобы коробка не деформировалась, в зазор между ней и стойками вводятся ограничивающие прокладки, толщина которых подбирается в зависимости от места, где коробка крепится к профилям. Вид выставленной и подготовленной к запениванию коробки показан на фото 15. Способ крепления нужно подбирать в каждом конкретном случае в зависимости от типа коробки и рекомендаций производителя.

Само дверное полотно нужно навесить до того, как коробка будет запенена. Чтобы иметь возможность подогнать и подправить притвор. На фото 16 показан окончательный вид перегородки с установленной санузловой дверью.

Новости партнеров

Оставить комментарий

Вы можете использовать HTML тэги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>