Демонтаж дверей: как освоить процедуру самостоятельно

Демонтаж дверей: как освоить процедуру самостоятельно

Облегченный способ демонтажа

Необходимо заложить между изделием и полом ломик. Легкими движениями раскачиваем дверь взад—вперед и немного поддеваем полотно, используя при этом данный инструмент по принципу простейшего рычага. Иногда оно не может полностью отойти: петли заржавели или загрязнились. Для устранения проблемы покройте их специальным смазывающим составом. Только распахнутое состояние двери гарантирует ее снятие без последствий и перекосов.

Отсоединить наличник от коробки не составит большого труда. Для этого понадобится топор и молоток. Первый инструмент мы размещаем в промежуток между указанными выше элементами, а вторым — ударяем по нему. В несколько движений наличники ликвидируются. Их можно выбросить.

В образовавшейся трещине уже заметны гвозди. Их демонтаж топором, лезвие которого кладется непосредственно под шляпку, позволяет разъединить весь наличник от коробки изделия.

Указанные манипуляции с точностью повторяем и с противоположной стороной стены. Будьте готовы, что наличники разрушатся.

Теперь наступил черед манипуляциям с коробкой, снабженной петлями. К ней особый подход. Изучите ее вертикальную стойку. В случае присутствия гвоздей (как правило, их длина — 15 см), стоит разрезать стойку на 20 см выше их расположения. В отсутствии таковых — совершите действие уже на расстоянии 60–80 см от пола.

Демонтаж двери своими руками продолжается в следующей последовательности: опять вооружитесь топором. Его вставляют в щель между стойкой и проемом для уверенного удаления ее и гвоздя от стены. Затем перейдите на другую часть изделия и верхнюю перекладину. Готово!

Когда в качестве гвоздей в двери шурупы, то коробка разбирается при помощи обычной отвертки.

Оперативный и эффективный метод

Он предполагает снятие изделия и его не применение в каком-либо ином помещении вашего жилого пространства. Всего четыре инструмента облегчат весь процесс: ломик, молоток, ножовка по дереву, топор.

1) Остов двери демонтируется так же, как описано выше.

2) Коробка не демонтируется, а простым движением делается надрез посередине вертикальной стойки.

3) Затем любым подручным инструментом, который может производить распил, создается аналогичная метка под острым углом (примерно в 45°).

4) При наличии порожка его разделяет на две части ровно посередине. Ломик пригодится, когда данный элемент установлен над полом.

5) Что касается наличников, то мастера советуют отсоединять их буквально за несколько минут: топор размещают между ними и брусом коробки. Затем в ход идет ломик.

Металлическая дверь: этапы демонтажа
Специалисты рекомендуют два варианта.

Первая версия.

1.Снимите дверные полотна. Особенности этой процедуры варьируются в зависимости от типа петлей. Так, при разборном механизме вам будет необходимо широко открыть изделие и приподнять его. В остальных случаях подчиняемся следующей логике.

2. Демонтируйте все крепления, которые вкручены в дверь. Затем при помощи болгарки разрезаются стойки и отсоединяются крепежи, находящиеся на коробе и полотне.

3. Далее производим монтаж новой конструкции, который заключается в правильной ее ориентации в проеме (наружная стена и дверь расположены в единой плоскости и уровне). В стене устанавливаем специальные пластины с люфтами (отверстиями). В них присоединяются крепежные устройства. Лучше всего если это будут:

— обрезки арматуры;

— анкерные болты (1,2–1,5 см);

— прутья из металла.

Здесь вам не обойтись без сварочного агрегата, которым они и крепятся на коробку из стали. Монтажный зазор — обязателен (1,5–2 см).

Вторая версия.

1.Монтаж внутрь дверного отверстия подразумевает наличие определенных параметров стены: толщина ее должна начинаться от 15 см. А коробка крепится исключительно анкерными болтами или проволокой. При необходимости на ее поверхности создаются отверстия. Строго соблюдается технологический зазор: от половины до полутора сантиметров. Далее подготавливаем клинья (из древесины или пластика). Их ширина должна превышать зазор на два—три миллиметра.

2. Наступил черед стойки. Ее монтаж делается с участием саморезов. Затем устанавливаются и смазываются петли, вглубь которых устанавливают шарики из металла, и уже в конце — дверное полотно. Что касается основной фурнитуры, то действуем по схеме: стойка замковая соединяется штырями или болтами так, чтобы промежуток между изделием был не более двух миллиметров. Малярная лента пригодится для нанесения на короб, а дозатор с водой — для проема.

3. Расстояние между стеной и изделием покрываем монтажной пеной. Срезаем высохшие излишки.

4. Монтируем наличники. Готово!

Самые свежие статьи о строительстве на нашем Telegram канале
Читайте также

Оставить комментарий

Вы можете использовать HTML тэги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>