Погреб – это специальное помещение, необходимый атрибут загородной и сельской жизни. Этот тип построек относится к древнейшим, он принципиально не изменился вплоть до наших дней. Грамотно возведенная яма не промерзнет зимой, зато в ней будет стабильно прохладно, что оптимально для эксплуатации хранилища с неограниченным сроком службы и без энергозатрат. Погреба могут быть надземными и подземными, отдельностоящими или расположенными внутри дома.
Далее будет рассмотрен вопрос о том, как построить наполовину заглубленный погреб из бетона своими руками, с естественной грунтовой термоизоляцией и входным тамбуром.
Мастер получит следующие преимущества: на разработку котлована потребуется гораздо меньше трудозатрат; выработанный грунт используется для утепления крыши хранилища; энергии почв на глубине ниже промерзания хватит, чтобы обеспечить стабильный температурный режим. При желании погреб может принять абсолютно любую форму, в том числе, многогранную.
Однако, строительство, соответственно строгим геометрическим формам ведется намного быстрее и проще Выбор бетона, как основного строительного материала, обусловлен указанными причинами: компоненты рабочего раствора всегда есть в свободном доступе. Бывают ситуации, когда докупать приходится только песок или только цемент, что выгодно; свод легче вылить из бетона, на нем не будет концентрироваться влага; материал технологичен; готовый погреб из бетона – это монолитная конструкция.
В данном проекте предусмотрен земляной пол. Конечно, его можно покрыть раствором, но это не целесообразно при такой технологии ведения работ, — плотный, сухой грунт является великолепным основанием и обеспечит свободный теплообмен на собственной поверхности.
Конструктивные особенности Чтобы построить бетонный погреб своими руками следует принять во внимание: наружный размер сооружения – 2.4*4.7 м; высота над уровнем грунта, — без утепляющего почвенного слоя – около 1.2 м, тамбура – 2.2 м (в верхней точке); внутренние габариты: 2.0*3.3 м, высота по верхней точке арки – 2.1 м, тамбур – 2.4*1.0 м, высотой 2.1 м; железобетонная лестница, шириной 1.0 м, бетонная площадка 1*1 м, шесть ступеней 150*300 мм; материал перекрытий и стен – адаптированный бетон с частичным армированием; естественная вентиляция – реализуется через вентканалы.
Для возведения погреба из монолитного бетона потребуется указанный инструмент: бетономешалка; плотницкие принадлежности – молотки, рулетка, шнур, топор, фомка и пр; электроинструмент – электролобзик, болгарка, шуруповерт/дрель, циркулярная пила; шанцевый инструмент – лопаты, кирки; тачки, мастерки, ведра и пр.
За неимением бетономешалки и электроинструмента можно провести все работы при помощи ручного инструмента. Как сделать погреб весь из бетона – земляные работы Перед началом работ необходимо выбрать место, где будет размещаться сооружение с учетом уровня залегания водоносного горизонта.
Далее – проводится следующий спектр мероприятий: разбивается площадка с опорой на размеры погреба – 2.4*4.7 м; вырабатывается котлован на глубину 1.0 м; изъятый грунт лучше оставить поблизости, — он пригодится для утепления конструкции на последнем этапе строительства; для точности и удобства работы необходимо сделать кондуктор. Это изделие в виде рамки 4.3*2.0 м.
В месте, где будет располагаться подпорная стенка лестницы (около 1.0 м от края при двери) добавляется дополнительный контур 1*0.2 м. Наружные грани такой заготовки будут отличным ориентиром для последующего заглубления грунта под несущее основание стен, то есть рамка очерчивает внутренние границы помещения; вырывается периметр от стенки ямы до рамки на глубину 300 мм; в результате вырабатывается траншея, сечение которого составляет 300*200 мм. Для основания будущих стен – это грунтовая опалубка.
Если при разработке котлована пришлось кочевать кустарники и деревья, рыхлый грунт необходимо убрать Технология строительства На следующем этапе работ проводится бетонирование несущего основания под стены. Мастер может использовать бетон, приготовленный по следующему рецепту: 1 ч – цемент; 1 ч – песка; 3 ч – речного гравия. Фракция может быть любой 0.1-40 мм.
В траншее, подготовленной под стены, в том числе подпорную стенку раскладываются бутовый камень, крупные булыжники или валуны. Проводится заливка бетона, который трамбуется подручными средствами. Не стоит вводить в бетон полые трубки, остатки труб, ржавый металлолом, полосы, б/у гвозди, сетку — рабицу. Лучше – если на то есть возможность – провести армирование любыми тонкими решетками, прутами арматуры, продольными связками проволоки. Строительство ступеней Пока бетонный раствор схватывается, следует приступить к обустройству ступеней. Проще всего соорудить засыпную лестницу, в арматуру которой ввязаны проволочные выпуски для дальнейшей привязки стеновых каркасов, если они будут предусмотрены.
Стены допустимо возводить без арматурного усиления, так как нагрузка на конструкцию мала. Это остается на усмотрение мастера. Дальнейшие работы таковы: в лестничную опалубку закладывается бетон; материал должен хорошенько затвердеть, поэтому следует выдержат паузу более длительную, чем привычные трое суток; в это время целесообразно сделать арочные ригели и щиты (из доски 40*250*50 мм, 5.0 м по длине).
По истечении 25 суток приступают к строительству опалубки для заливки стен.
Опалубка и бетонирование стен Использование щитов, сколоченных из досок 250*40 мм оправдано их универсальностью и податливостью древесины к обработке. Финансовые затраты на устройство опалубки вдвое ниже, чем из ОСБ, фанеры или иного материала. Как сделать перекрытие в погребе из бетона? После бетонирования стен щиты разбираются, и собираются в опалубку перекрытий. После строительства материал может многократно использоваться в хозяйственных целях. Каждый щит собирается из 2-3 досок. Они подрезаются по фундаменту стен. Строительства погреба своими руками – трудоемкий процесс, особенно, если раствор придется смешивать вручную.
Если не механизировать работу, трудоемкость превысит всякую экономию Идентично монтируются подрезанные щиты на лестничных ступенях.
Щиты фиксируются упорами по всем направлениям. В нижней части забиваются колья и изготавливаются откосы. Перед тем, как проводить бетонирование в опалубку закладывается труба (с коленом) 150 мм для вентиляции, на расстоянии 30-40 см от земляного пола. Ход бетонирования: рабочий раствор закладывается в опалубку; по бортам тщательно простукивают молотком; в сырой материал внедряют арматурные крюки или закладные петли (проволока 6 мм) для оптимальной связки слоев бетона; после ого, как материал схватился, через 72 часа, опалубка демонтируется и переустанавливается – так бетонируются стены до уровня грунта; когда достигнут уровень земли потребуется монтаж ответного (второго) щита на каждой стене; опалубка устанавливается (не забывая про подпоры), стены постепенно бетонируются до достижения требуемой высоты в 1.0 м.
Щиты нельзя менять местами – следует контролировать линейные размеры.
Перед заливкой каждого слоя проверяется диагональ периметра. Верха должны быть надежно закреплены, для чего можно использовать крупные камни, столбы и пр. Каждый этап бетонирования будет поднимать стены на половину метра, то есть, потребуется не менее 4-5 заливок.
В тамбуре хорошо заложить продух в виде небольшого оконца для усиленного проветривания и освещения. При помощи такого нехитрого шага погреб будет хорошо просушиваться в оттепель. Чтобы реализовать этот прием, необходимо предпринять следующее: сбивается короб 500*250 мм, на нем не должно быть ни крышки, ни дна; короб внедряется в опалубку в выбранном месте, но с соблюдением расстояния 300 мм от верха и угла перекрытия; изделие прибивается гвоздями к щитам; при заливке на этом участке особенно тщательно простукивают каркас, чтобы раствор зашел под нижнюю кромку короба. После завершения всех работ мастера ожидает следующий этап – монтаж перекрытий.
Комментарии